《臺北米其林》青睞日本料理
「IMPROMPTU BY PAUL LEE」纔開幕半年多便在今年摘下1星，圖爲「鴨肝白巧克力麪包布丁」。（IMPROMPTU BY PAUL LEE提供）
「態芮」不僅在做菜上技藝了得，也擅長透過食物的不同味道交疊給它新生命，或許這是態芮今年能進步到2星的關鍵。（取材自臉書）
「頤宮」今年蟬聯臺北米其林唯一的3星餐廳，成爲最大贏家，圖爲招牌料理鮑魚拼鵝掌。（頤宮提供）
《臺北米其林指南2019》昨舉辦媒體發佈會，米其林指南國際總監Gwendal Poullennec與本屆米其林1星、2星、3星餐廳主廚合照。 （盧禕祺攝）
「MUME」今年維持1星不墜，料理不僅美味也賞心悅目，圖爲「胭脂蝦／甜豆／番茄」。（MUME提供）
「RAW」自去年的1星晉升2星行列，圖爲今年春季新菜「鰆‧陳年菜脯‧紫蘇梅」。（RAW提供）
「山海樓」去年搬遷至新址後重新開幕，還原30年代經典臺菜，今年首度摘下米其林1星。（取材自臉書）
《臺北米其林指南2019》10日揭曉備受矚目的星級餐廳名單，今年上榜的24家摘星餐廳中，以日本料理拿下7家仍佔最大席，等於是對國際饕客們宣告，來臺灣最多好吃的料理是日本菜。《米其林》國際總監昨受訪時，竟無法指出評鑑臺北美食的秘密客中是否有臺灣人，只表示新手最少需經3年培訓，換句話說，這份被臺灣人追捧邁入第2年的摘星榜單，很可能都是外國人來告訴讀者什麼是臺北的推薦美食。
頤宮中餐廳今年蟬聯米其林3星的寶座，《米其林》國際總監Gwendal Poullennec指出，頤宮符合了每個3星餐廳都必備米其林最重視的「一致性」，且必須整份菜單都是美食，「還要提供獨一無二的創意餐飲體驗」，顯見要摘下米其林最高榮耀的3星，創意、創新皆是必備條件。
秘密客國籍成謎
《米其林》被歐美人奉爲「美食聖經」，然而，即便《米其林》稱評審員皆嚴格受訓，且皆遵循着全球統一的5大評鑑規則，但如何做到其中的「撇除個人口味的喜惡」卻像自由心證，加上不具名、不顯示國籍、評分不透明化等特性也讓秘密客評審模式受質疑，評審員來自何方？指南中的美味該由本地人決定？還是外地人說了算？
既然評鑑臺北美食的秘密客很可能全是外國人，就不難理出米其林的評鑑邏輯。日本料理在國際間是最普遍能被接受的亞洲美食，日本也是米其林進駐亞洲的首站，因此法國總部幾乎以日本的選評標準爲範本，當外國秘密客不能選出他們能理解的「臺灣味」時，很自然地就會退回舒適圈，轉而表揚他們最能理解的日本料理，連帶讓日料成爲米其林心目中臺北美食的主流。
但當臺灣廚師將米其林視爲至高榮耀的同時，今年一上榜就拿到2星的日本料理餐廳鮨天本，昨卻連出席領獎都不願意，官方給的理由是主廚天本升吾事務繁忙，但同業卻不小心透露他是跑去打高爾夫球，原來他的家族早已視摘星爲家常便飯，哥哥更是《東京米其林》2星名廚，天本升吾對米其林根本毫不在意。
創新料理成條件
綜觀今年新上榜和星級被升等的餐廳，雖有新添2家臺式餐廳山海樓、臺南仔面，但其餘大多都爲提供「創新料理」的餐廳，如由1星升爲2星的態芮、RAW，新摘1星的IMPROMPTU BY PAUL LEE、logy等，然而創新料理往往多有融合西方料理元素，很可能是因此較對外籍評審員的胃口與評鑑邏輯，才雀屏中選。
米其林去年曾承諾會增加臺灣評審員，但Gwendal昨受訪時始終無正面迴應此事，包含評審員的數量或國籍比例皆三緘其口，僅保證每個主要城市由5至10個國籍的人組成評選團隊，不斷強調「秘密客系統」的神秘性。他表示，秘密客1年需走訪350至450間餐廳，因此每擴展1個米其林美食城市就會招募新成員，幷包含當地饕客，但最少需經3年培訓，會先將他們送到世界各地拓展對美食開放心態，他以東京爲例，最初大多由國際評審員輔佐，再陸續加入當地成員。