美邦服飾何以再臨“面值退市線”
創始人周成建迴歸後，美邦服飾（002269.SZ）要解決的難題不少。
6月1日，深交所對美邦服飾下發2023年年報問詢函，要求其就投資性房產賬面價值的評估方式、持續經營能力、償債能力、應收帳款計提等事項作出說明。
緊接着在6月3日，美邦服飾因2023年度業績預告中預計的5900萬至8500萬淨利與2023年報披露的實際淨利3175萬差異較大，這一“失準”，也讓公司和時任董事長兼總裁胡佳佳被深交所發出了監管函。
新“國九條”推出後，滬深交易所於今年4月30日正式落地退市新規，收緊財務類退市指標，重點打擊財務造假和資金佔用等惡性違法違規行爲。
在監管的嚴厲問詢下，投資者踩踏導致不少小盤股股價閃崩，比如6月3日朗源股份（300175.SZ）在盤中披露收到年報問詢函後吃了20cm的跌停板。
美邦服飾未能例外。在6月3日至4日連吃兩個跌停板，6月4日收於1.19元/股，股價創下年內新低的同時距離“低於1元的面值退市”的警戒線也僅差16%。
同行A股“服裝設計第一股”*ST柏龍就是在今年觸發面值退市條件而黯然頹勢。
信風（ID：TradeWind01）詢問美邦服飾相關人士對於二級市場股價下跌存在的潛在退市風險，公司是否有回購等應對措施，對方表示“公司已經注意到二級市場的股價波動，目前公司專注於問詢函的回函上面。”
自2012年以來，在線上電商平臺和線下ZARA等快時尚品牌的雙重擠壓下，美邦服飾陷入連續四年的業績下滑，一蹶不振。
到2023年，美邦服飾已從2011年巔峰時的近百億營收萎縮至13.56億元，門店數量也從超五千家收縮至不足千家。
今年1月22日，美邦服飾公告稱創始人周成建重新掌舵公司，代替其女胡佳佳擔任董事長兼總裁。
外界對這位時隔7年重返一線的“中國第一裁縫”給予了一定期待。
只是眼下的服裝行業的競爭環境已不比周成建將西裝袖子改成短款就能作爲“休閒西裝”風靡的年代了，就連ZARA和H&M也在中國市場的競爭中顯現出了頹勢。
重掌美邦服飾的周成建恐怕要加快速度了。
被問詢的業績“騰挪”
賣房扭虧，是美邦服飾引起監管關注的原因之一。
美邦服飾 2023年實現營收13.56億元，同比下滑5.81%。但佔比超六成的主營業務批發零售業務同比下滑32.46%，“其他行業”的營收則同比增長179.73%至5.06億元。
“其他行業”取得的收入包含美邦服飾在報告期內向雅戈爾（600177.SH）出售其自有物業的收益4.34億元。
2023年6月，美邦服飾以3億元向雅戈爾服飾出售位於瀋陽市的店鋪；12月，美邦服飾再度作價6.8億元向雅戈爾出售位於成都的店鋪。兩次交易完成後美邦服飾可累計獲利近10億元。
表現在利潤端，美邦服飾2023年實現淨利0.32億元，同比增長103.88%，在連虧四年後終於扭虧爲盈。但剔除賣房收益的扣非淨利仍虧損4.45億元，連續8年爲負，經營性現金流淨額也錄得-1.89億元。
出售所持物業變現終究不可持續。
深交所就此要求美邦服飾說明營收變動情況與其主營業務營收和經營性現金流淨額變動不匹配的原因及合理性；以及主營業務營收大幅下降、連續多年扣非淨利爲負，持續經營能力是否存在不確定性。
在美邦服飾通過賣房扭虧的同時，其存在大額對經銷商長期應收帳款的計提風險高懸。
2023年末，美邦服飾有其他應收帳款的期末賬面餘額達到3.09億元，同比增長41.1%。其中賬齡在三年以上的其他應收款項的期末賬面餘額達到1.07億元。
其中包含上海市浦東新區康橋鎮人民政府（下稱“上海康橋鎮政府”）的5000萬元土地意向金以及對安徽方翔羽絨製品有限公司、浙江三星羽絨股份有限公司和廣州錦興紡織漂染有限公司三家的保證金2651.93萬元。
截至去年底，美邦服飾均未對上述應收帳款計提壞賬準備。
同時，美邦服飾在去年對賬面餘額合計 2890.67 萬元的“加盟商經營性資金支持”長期應收款已全額計提壞賬損失。
值得一提的是，美邦服飾曾因在2018 年5月至2019年12月違規爲加盟商提供財務資助，日最高餘額爲 2.28 億元，被深交所發函警示。
據深交所要求，美邦服飾須說明其他應收款項下“加盟商往來款”與長期應收款項下“加盟商經營性資金支持”的具體性質，是否爲對加盟商的財務資助，是否存在新增財務資助的情況；
深交所同時要求美邦服飾說明未對上海康橋鎮政府等賬齡超3年的其他應收款項未作計提壞賬準備的原因及合理性。
如何自救
曾頂着“休閒服飾第一股”光環上市的美邦服飾如今淪落到賣房求生的境地並非無跡可尋。
坊間傳聞，裁縫出身的周成建在溫州賣衣服時，不小心將西裝的袖子都裁短了一截，進而將西裝袖子改成夾克袖子，這批“錯版”產品反而成了休閒風格西裝而一炮而紅。
2008年美邦服飾在深交所掛牌上市，周成建登上了人生巔峰。
但好景不長，在線上渠道的淘品牌和外來品牌的雙重競爭下，美邦服飾在2012年高增的業績表現戛然而止，自此開始連續四年的業績下滑，一蹶不振。
歸根結底，時裝領域的生意實際上是個概率遊戲。掌握渠道和供應鏈的玩家們打造爆款的概率，遠比裁縫的靈機一動要高得多。
在這期間，出現了更高效的線上渠道，服裝消費開始向線上遷移，自2012年淘寶商城更名爲天貓後吸引一大批線下服裝品牌跑步上了電商渠道。
同期美邦服飾的線上嘗試也不少。
2010年，其上線了自建的電商平臺邦購網；2015年美邦服飾上限社區概念的電商App“有範”，但在燒掉數億真金白銀後，均無疾而終。
與此同時，美邦服飾等國產休閒服飾品牌亦受到ZARA、H&M等快時尚品牌衝擊，後者憑藉更快的供應鏈反應速度能更精準地切中潮流趨勢。
比如ZARA的一款新品僅用4周時間就能上架。據中泰證券分析師張瀟分析，箇中原因在於ZARA將時尚度高的新品大部分交由自有工廠生產，48小時內空運到門店保證一週兩次的高頻上新。
從成立以來，美邦服飾就選擇了將大部分生產環節交由代工，這導致其作爲潮流品牌更新的速度很難追上小單快反的快時尚們。
如此競爭環境下，國產時尚品牌們紛紛選擇押注多品牌，以期望追趕上難以跟風的潮流：
比如歌力思（6003808.SH）旗下除了自主品牌歌力思ELLASSAY，另有德國 LAUREL 、英國 self-portrait、法國 IRO 、美國 Ed Hardy等品牌；贏家時尚（3709.HK）旗下則坐擁四個自有品牌和四個收購品牌。
相較而言，仍主要依靠主品牌的美邦服飾則顯得有些“勢單力薄”。
美邦服飾在2023年的存貨週轉天數高達265.35天，翻譯過來就是一款春季應季產品要等到來年才能賣出去。
由此，“不走尋常路”的美邦服飾很快便變得泯然衆人。
從2011年巔峰時近百億營收縮水至十分之一，門店數量也從超五千家收縮至不足千家。
在周成建正式重掌美邦服飾後，第一件事就是像全體供應商喊話，將美邦服飾歷年虧損歸因於產品品質、成本和交期等三個“異常突出問題”，意圖進行供應鏈改革。
今年一季度，美邦服飾境況仍難言好轉。營收同比下滑31.38%至2.79億元，扣非淨利則同比下滑61.8%至796.9萬元。
不過美邦服飾的存貨週轉天數同比下降41.73天至212.87天，成效顯著。
信風（ID：TradeWind01）詢問美邦服飾相關人士該變化的原因，對方歸因於周成建復出以來對供應鏈的改革。
但供應鏈的改革並非朝夕之功，美邦服飾的當務之急還是要在銷售端證明：不靠賣房，也能實現利潤的增長。