阿德萊德山故地重遊 一場取悅味蕾的旅行

五年後的阿德萊德山，景緻一如昨日——深藏在山間的蜿蜒小路、陡峭的溝壑、高大的樹木、奔騰的溪流，連同點綴着果園、葡萄園和牧場的僻靜鎮子，以石頭建造起來的別墅和花園，一切似乎都沒變。

阿德萊德山屬於洛夫蒂山脈的一段，最初的定居者是用石器狩獵的土著卡烏納（Kaurna），他們有在山地裡放野火的習俗。1836年，來自英國的威廉·萊特上校在距離不遠處的濱海平原上，成功建立起澳洲首個自由殖民城市阿德萊德，阿德萊德山由此納入了西方殖民者的疆域。回望身後這片將城市緊緊擁入懷中的優美山麓，威廉·萊特想到了一個嶄新、大膽的名字：“魔法山丘”（The Enchanted Hills）。此前這山麓是卡烏納口中的“袋鼠之耳”，別名還有黑山、綠山、褐山等。

漢多夫小鎮的特色美食，德國豬肘餐。本文圖片除署名外均爲 資料圖

山間美酒

阿德萊德山是個出類拔萃的葡萄酒產區，當地氣候較不遠處的伊頓山谷、克萊爾山谷更涼爽。1840年初來此地的殖民者頗有先見之明地建立了葡萄園，但絕大部分歷史悠久的酒廠均已改行釀造加烈酒，供應海外市場。碩果僅存的幾個名門，如Henschke、Yalumba，漸漸也將種植和釀造的重心轉向以巴羅莎爲首的大產區，現下，在當地比較容易找到的是些年輕、時尚、風格現代化的小酒莊，如Shaw+Smith，總數超過50家。

坐着漆有“人生是一杯解百納”（Life is a Cabernet）字樣的小型旅行車，馳騁在山谷之中，心情變得就像剛剛痛飲過美酒一樣輕盈舒展。沿着M1高速公路，由觀光勝地洛夫蒂山頂（Mt Lofty Summit）向寧靜的中部地區巴爾漢納（Balhannah）進發，一路掠過濃密的森林與飛濺的溪流，前方很快出現了滿山遍野、連綿起伏的大片葡萄園。盲眼詩人荷馬在《奧德賽》中，提到過一種來自埃及的忘憂水，名爲Nepenthe，而在信仰狄奧尼索斯的希臘人心目中，Nepenthe的實質便是甘美芬芳的葡萄酒。眼前這家由Tweddel家族在1997年創辦的酒莊，亦作如是解。

阿德萊德山風光

Nepenthe，黑底白字的招牌意味悠長，酒莊入口處設有三角形花壇，不同品種的白玫瑰與粉玫瑰相間而生，骨朵飽滿碩大，花瓣繁複地層疊，一眼望去頗有舊世界名莊風範。像是在波爾多的瑪歌堡，葡萄園邊總是栽種着幾叢紅玫瑰，目的是爲了監測土壤質量、預防病蟲害。而在這裡，玫瑰不僅僅具備有益於葡萄生長的實際用途，同時還承擔起了淨化視野的作用。

看到整潔、充滿秩序感的葡萄園，纖塵不染的Cellar Door，心中暗想，這家酒莊出品的葡萄酒質素必然不會令人失望。果然，由酒莊工作人員遞過來的單一品種葡萄酒，無一例外是纖細而精緻的。長相思和霞多麗均使用高海拔葡萄果實釀造而成，有着活躍的酸度、清澈的果味及芬芳的草本植物味道，一飲難忘。由於酒精度實際只有12.5%，入口相當舒服。其製作工藝異常考究，按規定只在清晨採收，使用最溫和的氣墊式榨汁機壓榨，自流汁和頭道汁分開存放，在低溫環境中靜止3至4天后冷發酵。之後，釀酒師傅還將針對不同酒款進行攪桶、帶酒泥陳年、橡木桶陳年、混調等工藝處理，令葡萄酒的口感更爲勻稱。因是之故，Nepenthe的作品已被視爲阿德萊德山白葡萄酒中的翹楚。

酒莊旗下出品的酒款類別衆多，這一點讓我頗爲驚訝，其中既有設拉子、赤霞珠、黑比諾、金粉黛之類廣受歡迎的紅葡萄品種，又有小衆的芳香葡萄品種，如雷司令、維歐涅、瓊瑤漿，最近酒廠還開始釀起了灰比諾。逗留期間，我一共試了9個品種，發現它們個性彰顯，儼然有大將之風。最值得一提的是命名爲Ithaca的霞多麗，以實際喝到的新年份酒爲例，口感裡擁有油桃、橙花、奶油及杏仁的香氣，是繁複、有衝擊力的勃艮第風格的乾白。

Ithaca這個單詞同樣來自《荷馬史詩》，代表的是特洛伊戰爭英雄奧德賽熱愛的故鄉，而迫於戰亂，奧德賽的返鄉之旅耗費了十年。“這是個虛構的地名，然而阿德萊德山對我們就意味着Ithaca，是生活、創作的根源。”釀酒師Alex Trescowthick以雲淡風輕的口吻解釋。

在Nepenthe酒莊的葡萄園裡。Lyn Durante 圖

鄉野美食

從精品酒莊扎堆的Jones Road，到雲集各色本地美食的Mount Bakers Road，只需驅車幾公里便可到達，有不少名氣響徹全澳的餐廳都集中在這條街上，The Locavore就是一個。我的目的地是“水橋磨坊”（Petaluma's Brigewater Mill），一個既產美酒又出美食的地方。正如名字暗示的，這是座歷史上溯至19世紀的風車磨坊。經過一番費心改造，前廳依然是古老的石砌建築，內設酒吧和酒窖，石牆外，鐵輪和風車悠然轉動，不斷捲起清澈的溪水；另一邊是使用不鏽鋼、防水木與鋼化玻璃改造一新的開放式餐廳，室內、室外打通一體，形成了一個滿眼綠意、微風徐徐的後院。

如果說Petaluma酒廠的自釀白葡萄酒與起泡酒是活躍在前廳的明星，那麼現年33歲的混血主廚Zac Ronayne就是後院當之無愧的君主。必須承認的是，在吃到Zac Ronayne烹飪的料理之前，我並不知道美食中蘊含的魔法是如此神奇，能令人推開記憶之窗，找到遺忘在心靈角落裡的美好。隨手拿起以A4紙打印的樸素菜單，映入眼簾的是一串平易近人、無甚機巧的菜名：烤茄子、香煎帶子、馬鈴薯湯糰、牛奶雪芭……點餐紙上總共出現了14道菜餚，將維持整整一季不變。

我很相信一句話，真正優秀的廚師不會給食客太多選擇。Zac Ronayne用他的行動證明了這一點：“餐廳只有40個座位，只在午餐時開放，所以不需要準備太複雜的菜單。何況我們着眼於鄉野美食體驗，所需食材幾乎可以鎖定在50公里範圍內。”

熱愛煮食和種菜的Zac Ronayne

水橋磨坊的食物，美妙到讓人不由自主地陷入一段宛如初戀般清新的情感之中。這樣的菜餚，不必具備精確完美的形狀、結構、溫度、滋味與氣味，就能打動味蕾、撥動心絃，原因在於盤中擺放的正是一種“本質美食”。奶酪、橄欖油均產自近郊農場，肉類來自山谷中心的漢道夫小鎮，牡蠣和貝類來自林肯灣，魚是從集市上買來的……每種食材都有明確出處，確保新鮮。值得一提的是，還有相當大一部分蔬菜水果是主廚親自種的。食客只需嘗一口盤中的香草，便能吃出它們與商店裡出售的那些在一週前已經採摘的香草，區別究竟有多大。Zac Ronayne還在磨坊所在的溪流分岔形成的V字區上坡位置搭建了一個菜園，培育小蘿蔔、筍瓜和各種少見的香草，有時也會毫無規劃地種一些色彩明豔的蔬果，不施用任何無機肥及殺蟲劑。由於菜園位置距餐廳較近，主廚上下班途中都不免查看一番。

主廚對阿德萊德山懷有深厚情結。生於斯、長於斯，爲了磨練廚藝周遊各地，闖出了一番天地。最終他還是放棄了自己開餐廳的想法，回到家鄉拾起熟悉的生活。在他的料理中，我嚐到的是一種清簡素淨近乎孤寂的味道，彷彿與山谷中的清泉、古樹、山花擁有如出一轍的美學意蘊。而此時此刻，我也由衷希望這份美好的味覺體驗能一直延續在心，直至再度迎來故地重遊的一天。

“水橋磨坊”出品的一款美食